Porta Monforte, che storia! Da Tricolore ad Argonne

Da Porta Monforte ad Argonne, una passeggiata tra i caselli scomparsi, i pavoni di via Pisacane e le case popolari scelte da Visconti

Se si va a Porta Romana, basta guardare l’arco di piazzale Medaglie d’Oro. Se ci si trova a Porta Vittoria, ci sono ancora i caselli di piazza Cinque Giornate. Ma se ci fermiamo in piazza del Tricolore, dove dovremmo guardare per vedere la Porta Monforte?

Alla fine del 1889, al posto di un tratto dei bastioni spagnoli, c’erano due caselli daziari e una cancellata di ferro larga più di diciassette metri. Quattro lampade a gas illuminavano il passaggio. I costruttori avevano pagato i lavori perché oltre le mura c’erano terreni da raggiungere e su cui costruire. La linea del dazio si spostò presto più in periferia. Nel 1919 i caselli furono abbattuti. La strada, però, era rimasta.

Da quella strada prende avvio il percorso curato da Stefania Aleni e Giovanni Luca Minici per QUATTRO APS, l’associazione culturale che da quasi trent’anni racconta la vita dei quartieri del Municipio 4 di Milano attraverso il giornale di zona «QUATTRO». È il terzo volume della serie, dopo «Porta Vittoria, che storia!» del 2024 e «Porta Romana, che storia!» del 2025.

Da piazza del Tricolore si va per corso Concordia, corso Indipendenza e corso Plebisciti, fino alla basilica dei Santi Nereo e Achilleo, in fondo a viale Argonne. Sulla carta è quasi una linea retta. Il bello, però, comincia quando si svolta.

Porta Monforte, dietro il muro dei Cappuccini

La mattina del 9 maggio 1898, davanti al convento dei Cappuccini, c’era gente in attesa di pane e minestra. I militari sospettavano che i frati dessero rifugio ai rivoltosi. Una cannonata aprì una breccia nel muro di cinta. Alcuni cercarono riparo dentro il convento.

Oggi, passando davanti all’Opera San Francesco, in corso Concordia, si fatica a immaginare quella scena. Durante la presentazione Minici si è soffermato su un’altra sorpresa, quella di entrare nel convento e trovare due chiostri con le palme a pochi passi dal traffico. L’assistenza, intanto, è rimasta parte della vita di questo indirizzo. Nel 1959, attorno all’impegno di fra Cecilio e dei Cappuccini, nacque l’Opera San Francesco.

Il Liberty di Porta Monforte e i pavoni di via Pisacane

Da piazza Risorgimento basta svoltare in via Pisacane. Sopra le finestre del primo piano, ai civici 18 e 20, i pavoni aprono la coda. Sono rilievi in cemento. A livello della strada, il numero 18 ha una storia altrettanto curiosa. Da quel portone partiva un passaggio carrabile che attraversava il palazzo e portava a un capannone dentro l’isolato. Lì c’era la fabbrica di sughero Farinoni. Chi passava sul marciapiede vedeva una facciata Liberty. A pochi metri, dietro le finestre e i balconi, si lavorava il sughero.

Al 22 ci sono i balconi di Casa Cambiaghi. Le ringhiere sono di Alessandro Mazzucotelli, il maestro del ferro battuto che lavorò anche allo scalone di Palazzo Castiglioni, in corso Venezia. In un disegno per la casa compare persino un ragno con la sua tela, pensato per una ringhiera. A progettare il palazzo, tra il 1903 e il 1904, fu Ulisse Stacchini, lo stesso architetto della Stazione Centrale.

Durante la serata Minici ha raccontato che cosa accadde ai disegni di Stacchini. Secondo il racconto della nipote Adriana, nel 1943 l’architetto decise di trasferire l’archivio a Tortona per sottrarlo ai bombardamenti di Milano. Una bomba colpì proprio i camion che lo trasportavano. Da allora, per capire quali altre case portino la sua firma, bisogna tornare ai fascicoli e cercare un indirizzo alla volta.

L’Acquabella, dai fontanili al Brefotrofio

Oltre piazzale Dateo si entra nell’Acquabella. Il nome viene da un fontanile che portava acqua fresca a quattro cascine. Dove oggi passano le auto e, più sotto, la metropolitana, c’erano orti e prati irrigati. Su uno di quei terreni, al 60 di viale Piceno, nel 1912 aprì il Brefotrofio. provinciale, dove venivano accolti neonati e bambini che le famiglie non potevano accudire.

L’ingegnere Vincenzo Sarti e i suoi collaboratori avevano studiato strutture simili in diverse città europee. Disposero i padiglioni in modo da far entrare più sole possibile e, sul lato del giardino, fecero mettere grandi vetrate. C’era un reparto per le balie, che allattavano i neonati, e un padiglione separato per i bambini con malattie infettive.

Per capire che cosa significasse lasciare un figlio alle cure di altri, basta guardare ciò che è rimasto nell’archivio storico. Tra gli oggetti affidati ai bambini ci sono santini e carte da gioco tagliati a metà. Una parte restava con il piccolo, l’altra alla famiglia. Se un giorno qualcuno fosse tornato a cercarlo, avrebbe potuto accostare i due pezzi. Gli ultimi bambini ospitati in viale Piceno furono trasferiti nel 1984 al Centro Assistenza Minori di via Pusiano.

Se da corso Plebisciti si risale verso piazza Ascoli, il Liceo Virgilio accompagna la curva della piazza con la sua facciata. Lo progettò l’architetto comunale Gerla, lo stesso della Fontana delle Quattro Stagioni davanti alla vecchia Fiera.

La presentazione di «Porta Monforte, che storia!» nella Sala della Vittoria Atlantica, a Milano, il 9 novembre 2026. Foto: Vincenzo Barretta – Il Contemporaneo

L’autosilo Susa, undici piani sottoterra

Oggi lungo viale Argonne si cammina nel verde sistemato dopo i lavori della M4. In via Gozzi, però, c’è ancora un edificio che racconta una stagione in cui a Milano si puntava sull’auto. Tra il 1967 e il 1969 l’architetto Carlo Perogalli progettò e costruì l’autosilo Susa. Sei ascensori distribuivano fino a cinquecento vetture su ventidue piani, undici sopra la strada e undici sottoterra. Per arrivare così in profondità, il cantiere dovette fare i conti con la falda. Il piano più basso del parcheggio si trovava circa nove metri sotto il livello dell’acqua. Sopra l’ingresso, dietro una vetrata, c’era persino una tavola calda.

Il cortile in cui girò Visconti

Tra le storie dell’Acquabella, quella che mi ha fatto fermare più a lungo comincia in un cortile di via Birago. In «Rocco e i suoi fratelli», la famiglia Parondi è appena arrivata dal Sud. Attraversa il cortile delle case popolari del quartiere Fabio Filzi e la sua prima casa a Milano è un seminterrato. Una donna che all’epoca abitava lì ricorda le riprese proprio nel cortile. Per l’interno dell’alloggio, invece, Visconti fece ricostruire la scena. Sotto quei caseggiati, negli spazi progettati per la vita in comune, c’erano docce, lavatoi e stenditoi.

Eppure quella casa esisteva, a pochi isolati o dall’altra parte della città. Nel 1953 l’inchiesta parlamentare sulla miseria contò quasi quattrocento famiglie che vivevano nei cantinati milanesi. È a quel numero che ho ripensato tornando alla scena dei Parondi. Per chi arrivava a Milano con una valigia e un lavoro da cercare, anche una stanza sotto il livello del marciapiede poteva essere la prima casa.

Battiato in una strada senza uscita

Al Teatro Menotti si va ancora a vedere uno spettacolo. A piazzale Dateo, al numero 5, la libreria Centofiori è tornata nel suo indirizzo storico dopo un lungo trasloco nei prefabbricati di corso Indipendenza. Era nata nel 1975 come libreria specializzata in psicologia. Anche nei prefabbricati, in mezzo al viale, si poteva continuare a comprare un libro.

Per la musica bisogna prendere una strada senza uscita poco a sud di Argonne. In via Capolago 5, in un seminterrato, il chitarrista dei Formula 3 Alberto Radius aprì il suo studio di registrazione. Nel 1979 Franco Battiato incise proprio lì «L’era del cinghiale bianco». Da quelle stanze passarono anche Alice, Giuni Russo e Giusto Pio. Giuni Russo, per un periodo, abitò proprio nella villetta accanto, al numero 3. E chi frequentava lo studio ricorda Battiato fermarsi davanti all’ingresso ad annusare il glicine. È un’immagine che viene voglia di tenere a mente la prossima volta che si ascolta quel disco.

In fondo a viale Argonne, al 56, il portico e i mattoni rossi della basilica dei Santi Nereo e Achilleo chiudono la prospettiva. La inaugurarono il 6 dicembre 1940, a guerra già iniziata e con i lavori ancora da finire. L’affresco dell’abside, dipinto da Vanni Rossi, sarebbe arrivato anni dopo, nel 1953.

Ritorno a Porta Monforte, in piazza del Tricolore

Durante la presentazione del libro “Porta Monforte, che storia!” si è parlato anche dei mesi passati negli archivi, delle interviste e delle fotografie scattate dai volontari di QUATTRO. Nelle 204 pagine ci sono centinaia di immagini. Sono le fotografie su cui mi sono fermato più a lungo. A guardarle viene voglia di uscire, imboccare quelle strade e cercare lo stesso balcone, lo stesso portone, magari un dettaglio che dal marciapiede mi era sempre sfuggito.

Una mappa mostra dove finivano i campi. Un disegno fa venire voglia di controllare che cosa, di quella ringhiera, sia arrivato fino a noi. Quelle foto mi hanno fatto pensare al tempo che i volontari ci hanno messo. Cercare una vecchia immagine, chiedere a chi abita lì di raccontare com’era la via, tornare sul posto per capire da dove era stata scattata. Sono ore di tempo libero che poi diventano qualcosa di cui può godere tutto il quartiere. Ci avevo pensato anche parlando con Benigno Calvi, presidente dell’Ecomuseo della Martesana. Lungo il Naviglio c’è chi dedica quelle stesse ore a raccogliere le storie del proprio paese, perché anche chi è arrivato dopo possa conoscerle.

La prossima volta che passerò da piazza del Tricolore, proverò a immaginare le quattro lampade a gas sopra la cancellata. Poi prenderò corso Concordia e, arrivato a piazza Risorgimento, svolterò in via Pisacane. Per i pavoni basterà alzare lo sguardo, all’altezza del primo piano.